Start › Deler › Bremser › Bremseklosser og -belag — bytte uten å få det feil

Bremseklosser og -belag — bytte uten å få det feil

Jeg er ikke sykkelmekaniker, men bremseklosser er den delen jeg har byttet flest av, og den eneste der en feil du ikke ser kan bety noe helt annet enn litt verk. Klossene har en retning og en minimumstykkelse, og begge lærte jeg å respektere på den harde måten i 2016. Her er hva jeg sjekker før jeg strammer igjen.

Først: er det trygt å jobbe her i det hele tatt

Bremsesarbeid krever at sykkelen står helt stødig — stativ, eller heng den i takkroken. Og en regel du aldri bryter: har du tatt hjulet av, skal det aldri presses bremseløp mens klossene er tomme for skive. Uten skive i mellom beveger stemplene seg utover og blir liggende. Sett et avstandsstykke eller en foldet papplap mellom klossene først.

Jeg jobber i gangen med god lys, for øynene er det viktigste verktøyet her. En kloss er to millimeter friksjonsmateriale, og forskjellen mellom «greit enda» og «bytt nå» er det som passer på tommelen. Kamera i telefonen hjelper i mørke hjørner bak giret.

Sjekk tykkelsen før du gjør noe annet

Ta hjulet av, hold en lommelykt mot klossen og se inn fra siden. Under friksjonsmaterialet ligger en mørk metallbærer. Er det under en halv millimeter igjen, eller er bærerplaten kommet nær skiven, bytt. Jeg sjekker alltid begge klosser — de slites ikke likt, og fremklossene lever hardere enn bakklossene på en pendler.

Se også på overflaten: skinnende, glatt kloss har brent seg fast av varme og bremser dårlig selv om den er tykk nok. Sprukne eller avskallede klosser byttes uansett. Og olje eller fett på klossen — for eksempel etter et smøreuhell på kjeden — betyr bytt, ikke rens. Fettet sitter inne i materialet og kan ikke vaskes ut. Det er en skivebremse-artikkel for seg, men grunnen er den samme her.

2016: dagen klossene satt feil vei

Høsten 2016 byttet jeg klosser kvelden før en lang helgetur med last på bagasjebrettet. Jeg sjekket tykkelsen, jeg strammet bolten, jeg var stolt av meg selv. Jeg hadde ikke sjekket retningen. Klossene har en markering — en pil, en topp-bunn-antydning, noen ganger bare formen på klossen mot stempelet — og jeg hadde trykket dem inn speilvendt.

Første nedoverbakke med last føltes som å bremse på is. Bremsen grep, slapp, grep, slapp, og jeg kom ned med hender som skalv og en baklås som banket. Hjemme fant jeg markeringen jeg burde ha sett, monterte på nytt, og innkjørte med tredve stopp på gate i rolig tempo. Regelen jeg tok med meg: de få sekundene det tar å se etter pilen, er de billigste sekundene i hele vedlikeholdet.

Montering: fjær, stempler og ikke for mye kraft

Ny kloss skal i med fjæren mellom klossene — den lille bøyde tråden som holder dem fra hverandre og presser dem tilbake fra skiven. Glemmer du fjæren, ligger klossene og gnir kontinuerlig, og du kjenner det som en tung, sløv sykkel. Har stemplene presset seg utover mens hjulet var av, trekkes de forsiktig tilbake med en flat skrutrekker mellom klossene — aldri med skive i mellom.

Festebolten strammes til det som står merket, ofte rundt 4–6 Nm. Dette er små bolter i aluminium, og de tåler mye mindre enn du tror. Jeg bruker momentnøkkelen her, fordi jeg en gang oppdaget hvor lite det skal til å strippe slik gjenger. Klem bremseløpet noen ganger for å sentrere klossene mot skiven, trekk til hjulet sitter og snurrer fritt, og hør etter gnissing før du drar.

Innkjøring før du trenger bremsen

Ny kloss på gammel skive bremser dårlig de første kilometrene, for overflatene må arbeide seg inn i hverandre. Jeg innkjører alltid på en rolig gate med tom vei: 20–30 stopp fra moderat fart, med kraftig men kontrollert bremsing, aldri sånn at du nesten kaster deg over styret. Mellom stoppene kjører jeg litt for å la klossen kjøle seg.

Salte vinterveier i Oslo spiser innkjørte klosser fortere enn sommeren gjør, og skiven renses dessuten av grus. Derfor ser jeg til tykkelsen hver måned i desember–mars, ikke bare når bremsen begynner å hyle. Hylen er ofte allerede et symptom på at det er for sent.

Sjekkliste i rekkefølge

• Sett sykkelen stødig i stativ, og test alltid bremser etter jobben — alltid
• Ta hjulet av og mål friksjonsmaterialet: under 0,5 mm er bytte
• Se etter skinnende, sprukket eller oljet kloss — alt det byttes
• Finn retningsmarkeringen på den nye klossen før du trykker den i
• Monter fjæren mellom klossene, og press stemplene forsiktig tilbake om nødvendig
• Stram festebolten til 4–6 Nm med momentnøkkel
• Klem bremseløp, sjekk at hjulet snurrer fritt
• Innkjør med 20–30 kontrollerte stopp på tom vei før du trenger bremsen